Se správnými nástroji a podmínkami je snadné množit nové rostliny z výhonků měkkého dřeva
Namnožil jsem tisíce nových keřů z řízků z měkkého dřeva. To může znít jako hodně, ale protože jsem propagátor v mateřské škole, je to všechno na jeden den. Úspěšné rozmnožování takového množství keřů vyžaduje speciálně navržené obručové domy a nejmodernější systémy zamlžování a vytápění. Je také užitečné mít pomocníky, kteří budou pečlivě sledovat zdraví a pohodu každého řezu.
V menším měřítku je však možné množit opadavé keře z řízků odebraných během léta bez všech těch nejmodernějších strojů a nákladných vychytávek, které mám ve školce. Vytvořením příznivých podmínek, použitím správných nástrojů, které jsou vlastně docela jednoduché, a trpělivostí můžete dosáhnout úspěchu s řezy z měkkého dřeva i doma.
Sklízejte řízky z polovyzrálého porostu
Nejobtížnější částí množení keřů z řízků měkkého dřeva je vědět, kdy jsou stonky keře připraveny k řezání. Měkké dřevo, část stonku keře, která není ani zcela nová, ani zcela vyzrálá, je fází růstu na listnaté dřevině, která je nejvhodnější pro zakořenění (podrobnosti viz Měkké dřevo není ani zelené, ani dřevité níže). Novější, zelený porost, který leží na konci stonku, uhnije, než se vytvoří kořeny, a starší, dřevnatější porost na bázi stonku má obtížnější vysadit kořeny.
Řízky z měkkého dřeva lze odebírat z většiny opadavých keřů v červnu a červenci a někdy i na začátku srpna. Zralost stonku určím tak, že ho vezmu do ruky a ohnu. Pokud se stonek zlomí s charakteristickým praskavým zvukem, je ve fázi měkkého dřeva a připraven ke sklizni jako řez. Pokud je stonek stále příliš zelený, ohne se, ale nezlomí se. Pokud stonek vstupuje do dřevnaté fáze, vůbec se neohne.
Měkké dřevo není ani zelené, ani dřevité
Měkké dřevo je termín používaný k popisu fáze růstu na listnaté dřevině, která není ani novým, zeleným růstem na konci výhonu, ani tuhým, dřevnatým růstem poblíž základny stonku. Mezi nimi leží měkké dřevo. Nejlepší způsob, jak zjistit, zda výhonek dosáhl fáze měkkého dřeva, je ohnout ho. Pokud měkké dřevo praskne, výhonek je připraven k použití jako řez. Pokud je výhonek velmi pružný a nepraská, je příliš zelený. Pokud není výhonek vůbec pružný, je příliš daleko.
1. Nejlepší způsob, jak otestovat, zda kmen dosáhl fáze měkkého dřeva, je ohnout jej. Pokud praskne, je připraven k řezání.
2. Odřízněte stonek asi 1 palec pod druhým uzlem listu. Řez by měl měřit mezi 3 a 5 palci.
Nejlepší doba pro odběr řízků je brzy ráno, kdy jsou výhonky plně hydratované. Postranní výhonky nebo ty, které vyrůstají z návazce, dělají nejlepší řízky. Vyhýbám se slabým, tenkým výhonkům, stejně jako příliš silným, těžkým. Jakmile vezmu řez, usadím ho do plastové misky, kterou jsem naplnil vlhkými papírovými ručníky. Ručníky udrží mé řízky vlhké a chladné, dokud nebudu připraven vrátit se dovnitř a zasypat je. Také mi stíní řízky před sluncem. Vystavení přímému slunečnímu záření, byť jen na několik minut, může způsobit nenapravitelné poškození. Také se vyhýbám odběru řízků v horkých dnech, kdy rostliny mohou vadnout.
Zkracujte, abyste šetřili energii
3. Při sběru řízky udržujte chladné a vlhké. Autorka používá plastové umyvadlo a vlhké papírové ručníky, aby její řízky zůstaly čerstvé.
4. Odstraňte listy, abyste vytvořili rány. Rány umožňují kořenovému hormonu proniknout do stonku.
Velikost střihu je také něco, co je třeba zvážit. Mám rád, když mé řízky obsahují alespoň dvě sady listů. Používám zahradnické nůžky k odříznutí stonku od keře asi jeden palec pod druhým uzlem listu. Vzhledem k tomu, že délka mezi uzly listů se u jednotlivých rostlin liší, bude se velikost řízku při použití tohoto pravidla měření lišit. Průměrný řez by měl měřit mezi 3 a 5 palci.
Abych své řízky připravil na zakořenění, odstraním spodní sadu listů, abych otevřel rány na výhonku. Právě na těchto poraněných místech dojde k zakořenění. Také jsem navinul konec špičky výhonku tak, že jsem odřezek položil na bok a oholil jsem pruh nebo dva kůry.
Použijte zakořeňovací hormon a zajistěte dobrou drenáž
5. Pokryjte rány hormonem, abyste zvýšili schopnost výhonku produkovat kořeny a zabránili hnilobě.
6. Odstřihněte každou sadu listů, abyste minimalizovali ztráty transpirací.
Poté, co jsem poranil řízek, ponořím konec stonku do vody a poté do prášku zakořeňovacího hormonu. Řízky z měkkého dřeva zakořeňují úspěšněji, když se použije zakořeňovací hormon. Cílem při namáčení řízků do zakořeňovacího hormonu je úplně zakrýt rány. Kořenový hormon obsahuje stejné auxiny již ve stonku, které iniciují produkci kořenů. Potažení stonku hormonem posiluje přirozené mechanismy rostlin k produkci kořenů.
Dávám si pozor, abych řízky nikdy neponořil přímo do sklenice s práškem zakořeňovacího hormonu, protože se bojím, že řízek může obsahovat kontaminant. Pro jistotu vyprázdním malé množství hormonu do jiné nádoby a ponořím do ní své řízky.
Jakmile jsou rány po řízku pokryty zakořeňovacím hormonem, jemně oklepu přebytek a vložím stonek do šestibalení nebo sazenice naplněné navlhčenou směsí perlitu a směsi bez půdy. Zalévací směs, kterou používáme ve školce, je 60 procent perlit a 40 procent směs bez půdy. Tato směs poskytuje dobrou drenáž a maximální provzdušnění, které nové kořeny potřebují. Řízky umístěné do směsi, která zadržuje vlhkost, jsou náchylné k hnilobě, než dojde k zakořenění.
Jakmile jsou řízky vloženy do půdy, oříznu zbývající listy na polovinu, abych omezil ztráty transpirací. Tyto listy stále provádějí fotosyntézu, i když nemají kořeny, které by z půdy vytahovaly vlhkost. V tomto okamžiku, pokud bych tyto řízky množil pro školku, přesunul bych je do množírny, kde by získávaly spodní teplo z podložky a vlhkost ze sofistikovaného systému mlžení, dokud se nevyvinou kořeny.
7. Umístěte kolíky do rohů každého tácu, abyste podepřeli střechu vašeho mini skleníku.
8. Podnosy dobře zalijte.
9. Vložte tác s řízky do plastového sáčku. Tento miniskleník udrží řízky vlhké, dokud se nevyvinou kořeny.
Abych napodobil tyto podmínky v menším měřítku, zapíchnu malé kolíky do rohů šestipacku a poté zalévám řízky zespodu. Nakonec tác zastrčím do igelitového sáčku, který vytvoří vlhké podmínky potřebné pro zakořenění. Podnos pak umístím do chráněné části mé zahrady, na kterou dopadá sluneční světlo, a řízky udržuji vlhké, dokud se nevyvinou kořeny.
Zkontrolujte vývoj kořenů
10. Každý týden sledujte řízky na vývoj kořenů. Tyto hortenzie vyvinuly kořeny během tří týdnů.
11. Zakořeněné řízky zasaďte do čtvrtlitrových nádob. Dobře je zalijte a přeneste na slunné místo.
Některé řízky zakořeňují rychleji než jiné. Zjistil jsem, že nejlepší způsob, jak zkontrolovat vývoj kořenů, je očima. Po čtyřech až pěti týdnech mohu na dně každé misky zkontrolovat malé bílé kořínky, které by mohly vyčnívat z drenážních otvorů. Pokud nejsou žádné viditelné, dalším způsobem, jak zkontrolovat vývoj kořenů, je jemné zatažení za řízek. Pokud ukazuje nějaký odpor, pak je dobré sázet na to, že kořeny se rozvinuly. Pokud se snadno vytahuje z podnosu, zkontroluji stonek, zda nemá velmi jemné kořenové vlásky. Pokud nejsou patrné žádné kořeny, vložím řízek zpět do podnosu, znovu uzavřem sáček a počkám několik dalších týdnů, než znovu zkontroluji.
V závislosti na druhu a podmínkách pěstování by se po šesti týdnech v pytli měla vyvinout zdravá síť primárních a sekundárních kořenů. Moje úspěšnost se liší keř od keře, ale obecně mám kořeny asi na 70 procentech svých řízků. Jakmile zakoření, zasadím své drobné nové keříčky do čtvrtlitrovinových květináčů, které jsem naplnil směsí 80 procent zeminy a 20 procent perlitu, zalil jsem je hnojivem na bázi mořských řas nebo chaluh bohatým na živiny a umístěte je na slunné místo v zahradě. Na podzim je vysadím a přemístím do chráněného dětského lůžka, kde přezimují. S příchodem jara budu mít pořádnou zásobu keřů, které mohu přestěhovat do nového, trvalejšího domova.
37 keřů, které se snadno množí z řízků
Mnoho listnatých zahradních keřů lze množit řízky z měkkého dřeva odebranými v létě. Ty, které jsou uvedeny níže, mají tendenci rychle zakořenit a během krátké doby vyrůst v životaschopné keře.
Beautyberry ( callicarpa japonica )
Beautybush ( Krásná Kolkwitzia )
Modrý mlžný keř ( Caryopteris × z Clandonu )
Hořící keř ( Euonymus okřídlený )
Motýlí keř ( Buddleia davidii )
čínská stranvaesia ( Stranvaesia davidiana )
Myrta krepová ( Lagerstroemia indica )
Daphne ( Kavkazská dafné )
Opadavé azalky ( Rhododendron cvs.)
Někde jinde ( Sambucus spp.)
Enkianthus ( Enkianthus campanulatus )
Kvetoucí kdoule ( Krásné chaenomeles )
Forsythias ( Zlatice spp.)
Zimolez ( lonicera spp.)
hortenzie ( Hortenzie spp.)
Japonské javory ( Javorová dlaň cvs.)
Kerria ( Kerria japonská )
Fothergilla velká ( Fothergilla major )
Šeřík ( Běžná stříkačka )
Magnolie ( Magnólie spp.)
Mock oranžová ( Philadelphský koroner )
Svída červená ( cornus alba a hedvábný )
Hrubá růže ( hrubá růže )
Serviceberries ( amelanchier spp.)
Štíhlá deutzia ( Deutzia gracilis )
Kouřový strom ( Cotinus coggygria )
Spireas ( Spiraea spp.)
Stewartia ( Stewartia pseudocamellia )
Summersweet ( Clethra alnifolia )
Sweetshrub ( Calycanthus floridus )
Kalina ( Kalina × jejich snídaně a carlesii )
Virginia sweetspire ( Itea virginica )
Weigelas ( Weigel spp.)
Vrby ( Salix spp.)
liána zimní ( Euonymus fortunei )
Zimní lísky ( Corylopsis spp.)
Čarodějnice ( Hamamelis spp.)
